Изготовление водоблоков для CPU, HDD и NB своими руками

, Автор - ; [29961]
Ну вот… зима. За окном холодно, самое благодатное время для разгона! Только выставить радиатор СВО на балкон, и можно достигнуть отрицательных температур и запредельных частот. Но проблема в том, что радиатор входит в состав жидкостной системы охлаждения, для которой нужны водоблоки. Идея собрать самостоятельную СВО у меня появилась ещё полтора года назад, сразу же после приобретения корпуса Thermaltake Xaser III, в котором, после небольшой доработки, трудились 14 вентиляторов разных размеров. Шум компьютера перестал меня удовлетворять достаточно быстро (при всём моём лояльном отношении к шуму).

Альтернатив СВО не было, были только вопросы. Часть из них, такие как радиатор, насос, шланги, жидкость, решались банально: автопечка – grundfos/аквариумная (есть также самодельный центробежный насос неплохой мощности, но он довольно ощутимо шумит – силиконовые шланги – тосол.) Вторая часть вопросов была намного более трудно разрешима. Вопросы относились к теплообменникам, водоблокам. Покупать не хотелось из принципа… А раз не покупать - значит делать самостоятельно… Сначала определился с их количеством: CPU, GPU, NB и, возможно, на мосфеты и память… Были также расставлены все точки над «Ё» в смысле приоритетов их изготовления… после долгих дебатов (сам с собой) было решено делать водоблоки исходя из их эффективности.

Скажу сразу: 

  • Все материалы были приобретены непосредственно перед использованием, так что проблем с их нахождением другими быть не должно

  • Ни с какими дядями «Васями» - токарями я не знаком, поэтому исходил исключительно из своих сил.

  • Никакой профессиональный инструмент и специальная подготовка не применялась.

  • Здесь и далее будут рассмотрены и неудачные попытки. Делаю это специально, дабы другие не напоролись на мои грабли

Waterblock для процессора

Начал с изготовления водоблока для процессора. Для этого был мною приобретён низкопрофильный радиатор Evercool CUW4-610CA для серверных процессоров.

Кулер для процессора - отличная заготовка для водоблока

Кулер для процессора - отличная заготовка для водоблока

Изготовлен он полностью из меди. Рёбра прикреплены к основанию путём пайки, они припаяны самым обычным! (T плавления 190’C) припоем. Я же наивно полагал, что они припаяны специальным медным тугоплавким припоем, ну, или на крайний случай, приварены... Сразу же после его покупки и обмера был создан чертёж (средствами Corel Draw)

Чертёж будущего водоблока

Начать было решено с извлечения расположенных с боков рёбер. После детального анализа их способа крепления было принято решение об извлечении путём спиливания (я ещё не знал о том чем они прикреплены). Спилив одну сторону, я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет, уж слишком неровной получилась поверхность и слишком долго я всё это дело пилил. Но надо было делать что-то с другой стороной.… После раздумий было принято решение отломать ненужные рёбра. Это был абсолютно гениальный способ, так как спустя 2 минуты все не нужные рёбра уже валялись рядом… оставив после себя относительно ровную (нижняя часть рёбер осталась на основании) и аккуратную поверхность.

Обработка радиатора

Справа рёбра спилены, а слева сломаны. Почувствуйте разницу… Так как ломать рёбра в другой плоскости по определению невозможно, было сделано два пропила, а потом боковые части были благополучно отломаны по уже утверждённому сценарию:

Обработка радиатора

Обработка радиатора

Грубая обработка поверхности производилась наждачной бумагой и наждачным кругом:

Наждачный круг

В тот же день были приобретены 4 втулки с резьбой на 1/4.

Штуцера для водоблока

Следующим шагом была намечена пайка перемычек (куски меди нужной длины получены из остатков рёбер). Нагрев радиатора производился строительным феном (максимальная температура, по заявлению производителя 590’C).

Промышленный фен

Кусочки меди - остатки рёбер

Но ничего из этой затеи у меня так и не вышло... Я с большим удивлением обнаружил, что рёбра припаяны самым обычным припоем и при нагреве радиатора отваливаются... но в наличии у меня было 3 типа припоев, с разными температурами плавления: 190, 270 и 95 (сплав Розе) градусов.

Три типа припоя

Надеждам моим не суждено было сбыться: опробовав все три флюса, имевшиеся у меня в наличии, я пришёл к выводу, что толком у меня ничего не получится, а оставлять всё это дело «на соплях» желания не было. Поэтому я принял решение приклеить эти перемычки на холодной сварке (двухкомпонентный эпоксидный клей, эпоксидка). Вот что у меня получилось:

Эпоксидка

Также Вы можете видеть, что на последней фотографии радиатор уже лишён «ненужных» краёв. Поясню: решено было сделать его таким, чтобы он помещался в сокет (в моём случае 939). Дело в том что с отпиленными краями он (радиатор) очень хорошо туда ложится и вместе с этим отпадает надобность его там (в сокете) центрировать и изготавливать какие-либо специальные крепления (подходит вынутое из боксового кулера). 

Радиатор с отпиленными краями

Радиатор помещается в сокет

...А края были отпилены... обычной ножовкой по металлу. На фотографии также видно, что дырки под штатное крепление кулера залиты эпоксидкой. Сделано это для того, чтоб вода не выливалась на процессор.

Радиатор помещается в сокет

И вот пришла очередь крышки. А она и боковые стенки были сделаны из 6-ти миллиметрового оргстекла. Были вырезаны четыре боковины и одна крышка. Боковины рекомендую вырезать так как на чертеже. Если следовать чертежу, то получается четыре одинаковых кусочка (что было доказано практикой). Так просто удобнее. Резать сразу четыре одинаковых... Выпилив и обработав напильником всё это хозяйство, я получил следующее: (зелёная – защитная плёнка, само стекло - прозрачное)

Крышка для будущего водоблока

Стенки для будущего водоблока

В соответствие с моим замыслом, в крышке было высверлено 4 отверстия (применялось сверло «на 12»). Отметки в крышке были продавлены шилом в соответствии с шаблоном, сначала вырезанным из бумаги и наложенным на оргстекло.

Чертёж расположения крышки водоблока

Штуцера

В получившиеся отверстия, с жутким скрипом, на герметик были вкручены разводным ключом четыре втулки. Вкручены они были на обычном прозрачном силиконовом герметике, применяемом для сантехнических работ... Щели в ванной замазывать, ну и прочее... (белый герметик только пока не засох).

Установка штуцеров

Установка штуцеров

После просушки (как мне показалось) герметика была склеена рамочка из боковин, а затем к ней была приклеена крышка со штуцерами...

Склейка боковин

Склейка боковин для водоблока

Всё это собиралось (склеивалось) всё той же холодной сваркой. На второй фотографии видны неровности нижнего края крышки (они до сих пор не были обработаны). К тому же, там имеется небольшой запас высоты для того, чтобы после высыхания эпоксидки всю крышку можно было «притереть» на крупной наждачке, приклеенной к столу для удобства стачивания об неё крышки. В результате, после всех проведённых работ по шлифовке радиатора и обработки краёв крышки, она была приклеена на всё тот же силиконовый герметик к радиатору. Для пущей надёжности крышка притянута маленькими винтиками.

Водоблок

Водоблок

Через сутки вся эта конструкция была подвергнута испытаниям на протечки. И надо сказать, что за эти сутки, герметик сильно окислил медь, так что она почернела и позеленела. (а я её так долго чистил!)

Так вот! Натянув на штуцеры шланги, и, открыв кран, я со скорбью обнаружил, что течёт изо всех дыр. Не став толком разбираться, что и от куда течёт, я разобрал всю конструкцию, и, с удивлением для себя, обнаружил, что герметик не засох! Точнее засох но только по контуру... вот так фокус! Значит без доступа воздуха, больше чем на определённый слой он не просыхает... На следующее утро был куплен силиконовый герметик DoneDeal

Хороший герметик

...После разборки водоблока втулки (штуцеры) были посажены на холодную сварку (чтоб раз и навсегда решить проблему протечек в этом месте). Перед этим я отмывал каждый штуцер от старого герметика и от окисла минут по 15 каждый. Затем сама крышка была прикреплена к радиатору с помощью нового герметика (который оказался просто отличным: сохнет где угодно, как угодно и становиться очень прочным после засыхания! превращается во что-то подобное (по консистенции) ластика, обладая при этом умопомрачительной адгезией ко всем материалам).

В общем я остался доволен! Ну так вот. Собрал я всё это дело, дал просохнуть, подключаю, пускаю воду (все проверки проводились с давлением около 1 атмосферы) и... не могу поверить своим глазам! Течёт! Причём, течёт у штуцеров (напомню, они вклеены холодной сваркой)... После того как шок прошёл, и был высказан весь запас плохих слов в адрес эпоксидки, оказалось, что она не виновата... А виноват был я... Вода протекала по каналам на втулках (там ведь резьба)... а шланги естественно там не прилегали... Ещё после 5 мин злобы на всех и вся, водоблок (а точнее его крышка) была разбита в дребезги молотком и распилена ножовкой, после чего была отправлена в места не столь отдалённые (мусор).

Конечно, можно было извратиться и замазать резьбу той же эпоксидкой... но уже не хотелось... Основание я хотел использовать для того же водоблока (только сделать другую крышку). Но все мои планы испортил герметик... он так хорошо пристал к радиатору что начисто отодрать его не представлялось возможным... Радиатор тоже был подвергнут утилизации... он превратился в замечательную медную пластину (авось пригодится). А было это следующим образом: Все рёбра были сплавлены тем же строительным феном (теперь я уже знал чем они были припаяны).

Основание для нового водоблока

Медные пластины

А оставшееся основание было обработано на шкурке... (на фотографии ниже очень «хитрое» приспособление для обработки медной пластины, состоящее из перевёрнутых тисков и, приклеенной к столу на двусторонний скотч, наждачной бумаги).

Медное основание Медное основание

Приспособление для обоработки основания

Вот так вот печально закончился мой первый опыт изготовления водоблока... Хотя нет, не первый до этого (где-то весной) я изготовил мой первый водоблок... Но сейчас он мне не подходит, так как он сделан из алюминия. В оригинале он предназначался для северного моста:

Водоблок для северного моста

В момент его изготовления я ещё не являлся владельцем фотоаппарата поэтому расскажу сейчас о нем кратко...

Водоблок для северного моста Водоблок для северного моста

За основу взят кулер от первого пня (или от второго), штуцера сделаны из корпусов от конденсаторов сверху положена металлическая пластина от консервной банки. Всё это залито эпоксидкой... внутренний канал организован змейкой, путём попарного стачивания углов рёбер. Основание было зачищено и отполировано пастой ГОИ.

Водоблок для процессора. Попытка №2

И вот, через 2 дня, по 179 разу просматривая обзоры в сети, я наткнулся на тестирование очень интересного, на мой взгляд, кулера Spire RackSper III. Детально его рассмотрев, я понял что это то, что мне нужно... Приехав в магазин, в котором, по мнению price.ru, он должен был быть я получил ответ что его там нет )))) На моё счастье в этом же магазине продавался ещё лучший кулер: Spire RackSper IV…уплатив нужную сумму, я стал его обладателем...

Кулер Spire RackSper IV Кулер Spire RackSper IV

Достоинства этого кулера – неоспоримые:

  • Толстое основание

  • Полностью медный

  • Рёбра составляют с основанием одно целое! (не клееные и не паянные)

  • Частое расположение рёбер

Повертев его в руках, был намечен план действий... Первым делом, также как и с Evercool-ом, были отломаны по семь рёбер с каждой стороны (для оргстекла) расстояние от ребра до ребра равно 1мм... (включая толщину одного ребра).

Радиатор кулера Spire RackSper IV

Радиатор кулера Spire RackSper IV

Радиатор кулера Spire RackSper IV

Все операции с радиатором на этом были завершены... Настал черёд крышки, здесь она также была из плекса... все её детали были размечены на кучке оргстекла и затем аккуратно, с помощью электролобзика и ножовки по металлу выпилены, из большого куска шестимиллиметрового (единственного имеющегося в наличии) оргстекла.

Обработка крышки ватерблока

И аккуратно обработаны...

Стенки водоблока

В соответствии с моим замыслом, крышка должна была выглядеть следующим образом:

Крышка для водоблока

Изначально предполагалось, что все детали из оргстекла будут собраны воедино, а затем, также, как и в предыдущем (неудавшемся) водоблоке, крепиться с помощью герметика к основанию. Но после примерки всей верхней части к основанию, стало понятно, что герметизировать своеобразный выступ на боковой части радиатора будет проблематично, поэтому было принято решение боковые стенки приклеить эпоксидкой к основанию, а внутренний модуль распределения жидкости приклеить к крышке... Крышку же в свою очередь можно будет «посадить» на герметик к боковым стенкам. Начал с крышки. С помощью прозрачной эпоксидки приклеил нужные детали.

Крышка для водоблока

Крышка для водоблока

Здесь надо действовать очень аккуратно... Во-первых, есть риск испачкать поверхность, а, во-вторых, надо хорошо вымыть перед склеиванием детали, так как все три клеевых соединения должны быть прозрачными. Эпоксидку следует наносить каплей, на центр, чтоб избежать возможности попадания пузырьков воздуха, а затем, очень сильно прижать на время схватывания состава. Клеевой слой должен получиться очень тонким.

Очередной чертёж

После полного высыхания состава в соответствии с шаблоном были просверлены дырки. В две из них (центральные) были вставлены куски медной трубы с внутренним диаметром 10мм а в крайние были вставлены медные уголки.

Штуцера для водоблока

Штуцера для крышки водоблока

Куски трубы и уголки (для 10-ти миллиметровой трубы) были вставлены в просверленные свёрлами на 12 и 14 дырки... Ещё одна фотография:

Штуцера на крышке водоблока

Дальше я взялся за радиатор. К нему были приклеены всё той же эпоксидкой боковые стенки, (конечно, можно было, наверное, спилить боковые выступы на радиаторе и боковые стенки приклеить к крышке, но я счёл данное мероприятие не оправданно сложным).

Корпус водоблока

Корпус водоблока

Все несовпадения боковых стенок были благополучно сточены на наждачной бумаге (уже когда они (боковые стенки) были закреплены на радиаторе) для лучшего прилегания верхней крышки. При примерочной установке верхней крышке всё это дело выглядело следующим образом:

Корпус водоблока

С этого ракурса должно быть видно, что я просчитался с размерами внутреннего блока распределения потоков воды, поэтому расстояние между прямоугольными ограничителями было заполнено «сопледавом» а точнее термоклеевым пистолетом.

Крышка водоблока

Когда всё было готово, я соединил верхнюю крышку с основанием герметиком DoneDeal и прикрутил сверху двумя винтами для надёжности (хотя этого можно и не делать, отрывающих нагрузок не будет, наоборот, будет прижимная сила от крепления).

Полученный водоблок

Во время тестирования данный водоблок (в отличие от предшественника) не дал течи и был признан годным... С чем я себя и поздравляю.

Водоблок для северного моста. Версия вторая

В определённый момент построения второго водоблока для процессора я приобрёл точно такой же как и ранее испорченный мною радиатор, собираясь сделать из него водоблок для видеокарты.

Радиатор - заготовка для будущего водоблока

Водоблок для видеокарты подразумевалось делать так же, как и первый водоблок для процессора, за исключением того, что штуцеры должны быть выведены вдоль плоскости. Так как я уже знал, что припой – самый обычный, лишние рёбра были сняты феном. Поясню: дело в том что радиатор обработан очень тонким слоем какого-то лака, и поэтому, если нагреть радиатор до температуру плавления припоя, то рёбра сами по себе падают, их надо «отрывать» пинцетом... За счёт лака появляется возможность изымать рёбра таким путём. Но если уж ребро было случайно задето, то тут уж оно точно отпадёт...
Радиатор с отпаянными боковыми рёбрами:

Радиатор - заготовка для будущего водоблока

Так как рёбра были целиком отпаяны, мне удалось без проблем ошкурить основание практически до блеска. Извлечь кусочки рёбер с боков собирался точно таким же способом, как и в прошлый раз (сделать пропил, а затем отломать), за исключением того, что потом не отломать а отпаять. И всё б было хорошо, если б не тот факт что я не допилил некоторые ребра до основания... И, естественно, когда в очередной раз я нагрел радиатор и стал снимать рёбра, я случайно сдвинул и центральную часть (так как не допилил до основания и они ещё как-то друг с другом соединялись) а потом, дрожащей от злобы рукой задел ещё и соседнюю пару... 

Испорченный радиатор

Таким образом я стал обладателем ещё одного косого (а значит испорченного) радиатора. Кстати, когда я сдвинул случайно две пары рёбер, я перестал обдувать радиатор горячим воздухом из фена) и, не вытерпев и минуты, стал отгибать рёбра, отламывать, как и в прошлый раз. И к моему великому счастью они начали довольно легко отламываться... вооружившись пассатижами и поддерживая температуру радиатора близкой к температуре плавления припоя, без труда снял оставшиеся рёбра. Но радиатор был испорчен... Но тут, во время чаепития мне пришла в голову гениальная мысль по переделке, казалось бы, испорченного водоблока для GPU в водоблок на северный мост. Тут же чай был забыт и спустя 5 часов на столе у меня красовался отличный водоблок для северного моста. А дело было вот как: 

Основание для радиатора

На обратной стороне радиатора был размечены линии по которым надо было отрезать лишнее. После выполнения отпиливающих работ выглядеть радиатор стал похож на...

Основание для радиатора

...похож на символ ассоциации «Красный крест» (к примеру). Но я тут не о нём пишу. Так что по оставшимся линиям было «проведено» ножовкой, дабы толщина меди в данном месте стала на половину меньше (пилить надо не поперёк, а «вдоль», как бы поверх). По намеченным линиям, с помощью тисков кусок меди превратился в очень неплохое подобие водоблока. Одна сторона:

Корпус водоблока

Заготовка корпуса водоблока

И две стороны:

Сторона корпуса водоблока

Будущий водоблок

Надо заметить, что при всех моих издевательствах медь не порвалась, а оставила очень аккуратный сгиб, чему я был несказанно рад. Хотя если подумать, то медь – мягкий и очень вязкий металл, так что ничего удивительного в этом нет... После обработки всего этого дела напильником, и приведения в божеский вид у меня получилось следующее...

Будущий водоблок для североного моста материнской платы

Опять же доводка верхней части производилась на наждачке, закреплённой на столе. Дальше я на оставшемся от первого неудачного водоблока медной пластине нарисовал крышку к водоблоку...

Крышка для водоблока

Поле вырезания и обработки у меня получилась вполне себе замечательная крышечка ))))

Крышка для водоблока

Которая на самом основании водоблока выглядела просто замечательно... не хватало лишь дырок для штуцеров... и они не заставили себя долго ждать

Будущий водоблок для североного моста материнской платы

Будущий водоблок для североного моста материнской платы

После разметки дырок на шаблоне...

Разметка крышки водоблока под установку штуцеров

Разметка крышки водоблока под установку штуцеров

Были готовы сами дырки... просверленные тем же 12-ти миллиметровым сверлом...

Отверстия под установку штуцеров водоблока

Отверстия под установку штуцеров водоблока

Трубки – всё те же, отрезаны от 10-ти миллиметровой медной трубы. На этом моменте встал вопрос, как всё это дело крепить? Ответом являлась пайка, с крышкой всё прошло без проблем. Соединения были обмазаны флюсом, обложены кусочками припоя и засунуты в духовку. Спустя 15 мин запахло палённым... Припой был с канифолью... После охлаждения всё было готово...

Штуцеры на водоблоке

А с основным блоком, и его соединением с крышкой возникли проблемы...

  • Во-первых, в блоке по прежнему находятся рёбра, которые, по прежнему припаяны самым обычным припоем.

  • Во-вторых, там были щели (хоть крышка и притиралась к основанию), но всё равно припой мог туда абсолютно беспрепятственно проникать.

  • В-третьих, большое кол-во мест пайки и запаять всё сразу трудно.

  • В-четвёртых, я занимаюсь этим делом в первый раз (нет, паял я много, просто водоблоки ещё не запаивал).

  • В-пятых, паять я мог только сплавом Розе (температура плавления 95’C).

Но всё-таки решено было попробовать... и ничего удивительно, что у меня ничего не получилось... Поэтому в результате крышка была прикреплена к основанию... холодной сваркой... ничего больше не оставалось...

Готовый водоблок для чипсета материнской платы

Готовый водоблок для чипсета материнской платы

Все испытания этот водоблок также прошёл на отлично...

Водоблок для винчестера. Попытка единственная и удачная

Следующим в очереди числился водоблок для жёсткого диска. С поиском радиатора для него возникли проблемы. Дело в том, что я изначально сам не понимал, как должен был выглядеть водоблок для данного девайса. А соответственно не понимал, как он должен был быть устроен. В конечном итоге решил, что большую алюминиевую пластину я уж точно как-нибудь приспособлю. Из этих соображений был куплен охладитель жёсткого диска:

Исходный кулер для винчестера

Исходный кулер для винчестера

После разбора девайс стал выглядеть следующим образом:

Кулер для винчестера в разобранном состонии

Радиатор кулера для винчестера

Пластина которая в этой конструкции обдувается двумя 40мм вентиляторами вполне может справиться с задачей охлаждения жёсткого диска водным способом. Но как? Первая моя идея по «водернизации» этого куска алюминия заключалась в следующем: медная трубка с внутренним сечением 8 мм сгибалась при помощи парафина. Суть этого метода заключается в следующем: трубка заполняется парафином и гнётся (уже без изломов) до приобретения нужной формы. В моём случае мне нужна была U-образная форма. Далее согнутая трубка формуется молотком и вставляется в прямоугольные отверстия радиатора на теплопроводной пасте КПТ 8. Весь фокус заключался в том что отформовать такой длинный участок трубки до нужной формы (прямоугольник) было очень затруднительно, на формовку одного только канала у меня ушло почти полтора часа... А подразумевалось всего 4 канала (две буквы U)... Такой способ меня не устраивал. У него было только одно преимущество: лёгкость и надёжность герметизации (трубка то едина, неразрывна).

Покумекав над проблемой одну ночь, мне пришла в голову неплохая идея. Ведь совсем не обязательно проводить трубку внутри каналов. Они ведь сами по себе герметичны, а значит достаточно только приделать с обоих концов каналов по штуцеру, и соединить края обычными силиконовыми трубками... Сказано сделано... было нарезано 8 кусков длиной по 4см из той же медной трубки на 8.

Трубки для будущего HDD кулера

На фотографии не все восемь... Места распила были обработаны, а сами трубы, на половину были отформованы, с помощью молотка и наковальни до нужного сечения.

Трубки для будущего HDD кулера

Трубки для будущего HDD кулера

После всех издевательств обрезки труб были на половину забиты в радиатор.

Радиатор будущего водоблока для винчестера

Здесь я допустил большую ошибку... чтоб в дальнейшем посадить их туда на эпоксидку, мне надо было их сначала достать... Я ведь только их туда «примерял»... пришлось изощряться и выбивать их от туда металлическим стержнем... После проведения этого предприятия, я, намазав будущие штуцеры разведенной эпоксидкой, вновь вбил их в радиатор... Получилось ОЧЕНЬ надёжно. Надо сказать, что вбивать штуцеры можно оперев их на ту же наковальню, постукивая молотком по обратной стороне радиатора. (естественно это не относится к тому случаю, когда одна сторона штуцеров уже вклеена. В таком случае бить по стороне со вклеенными штуцерами крайне не удобно) ну так вот... что получилось:

Радиатор будущего водоблока для винчестера

На фотографии эпоксидка ещё не застывшая, и штуцеры не вбиты. После проделывания схожих действий с оставшимися четырьмя штуцерами и дополнительного промазывая соединений ещё одним слоем эпоксидки у меня получился готовый водоблок:

Готовый водоблок для жёсткого диска

Готовый водоблок для жёсткого диска

Данная конструкция очень универсальна. Каналы для воды можно соединять самыми разными способами: Змейкой (1*1) (один вход один выход), попарно (2*2), насквозь (4*4). Если же использовать тройники, то кол-во комбинаций – вообще бесчисленно... Также существует и несколько способов по креплению самого жёсткого диска. Можно спилить крепёжные края и закрепить оставшуюся часть радиатора прямо к крышке HDD на термоклее, а можно прикрутить родные крепления (для отсека 5’25) и использовать данный радиатор, как эффектный, 4-ёх канальный вход охладителя (тосола, воды, спирта) в системный блок, для дальнейшего подключения к остальным водоблокам. Если вы заранее планируете использовать данный водоблок ещё и таких целях, то можно пересмотреть кол-во штуцеров. К примеру, их может быть 5 если добавить ещё один по середине, или 3 если использовать только 3 центральных канала.

Вот ещё одна фотография:

Готовый водоблок для жёсткого диска

Все тесты на протечки, были пройдены на 5+

В плане остался только один водоблок для видеокарты, но об этом как-нибудь в другой раз...

А теперь сведём «Дебет с кредитом»

  • Кулер Evercool CUW4-610CA – Савёловский рынок павильон B-38 – 400р

  • Кулер Evercool CUW4-610CA – Савёловский рынок павильон B-38 – 390р

  • Кулер Spare RackSper IV – фирма Микросет (www.microset.ru) – 620р

  • Строительный фен CT BRAND модель 3A – Чип и Дип (павильон на Савёловском) – 800р

  • Паста ГОИ – Магазин КВАРЦ – 20р

  • Эпоксидка DoneDeal 5мин прозрачная DD6561 – Магазин Автомир – 80р

  • Герметик DoneDeal прозрачный DD6705 – Магазин Автомир – 74р

  • Оргстекло 6мм – Строительный рынок – 700р. / кв. м

  • Наждачный круг + крепление для дрели – строительный рынок – 70р + 40р

  • Втулки на ¼  - 4 штуки по – строительный рынок – по 20р

  • Медные уголки 2 штуки для трубы на 10 – строительный рынок – по 20 р

  • Медная труба на 10 – строительный рынок – 80р / метр

  • Медная труба на 8 – строительный рынок – 60р / метр

  • Кулер для жёсткого диска Gembird Hard Disk Drive Cooler HD-A5 – Савёловский рынок павильон D-15 - 400р

  • Кулер Avia Cool – Савёловский рынок павильон A-46 – 200р

Дрель, лобзик, свёрла, прямые руки и другие общедоступные инструменты в наличии имелись.

За сим откланиваюсь.

Источник - Ажимов Алексей .


Поделиться в социальных сетях:


Обзор Genius Scorpion M6-600. Игровая мы...
Genius многим из нас известна недорогой компьютерной периферией. Но есть у них еще и серия GX-Gaming, которая разительно отли...
УАЗ и Wargaming показали спецверсию Uaz ...
Во вторник, 29 декабря, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) и компания Wargaming представили свой совместный проект — специ...
Обзор Super Cat Tales. История про круты...
Кошки, да и вообще домашние питомцы, достаточно часто становятся персонажами мобильных игр по той причине, что это привлекает...
Предварительный обзор Meizu Pro 6 Plus. ...
Начнем прежде всего с того, что смартфон Meizu Pro 6 Plus не является улучшенной версией Meizu Pro 6. Это совершенно другой п...
Alienware 15 и 17: старт продаж в РФ...
На прошлой неделе, 25 ноября, компания Dell объявила официальный старт продаж в России недавно анонсированных ноутбуков ...
Lenovo представили смартфоны Moto Z со с...
В конце прошлой недели компания Lenovo представила смартфоны семейства Moto Z со сменными модулями Moto Mods в рамках Moto Z ...
Обзор преймуществ Bluboo Dual. Стартовал...
Если вы в данный момент рассматриваете покупку нового смартфона, имеет смысл присмотреться к новинке Bluboo Edge. Мы уже публ...
Обзор CREATIVE NUNO. Стильная портативна...
Первый день зимы и месяц до начала 2017 года. Как и в остальных сферах, для гаджетов тоже есть своя сезонность. Так, пиком по...
Обзор Paper Toss. Тренируемся бросать бу...
Некоторые игровые продукты имеют большую ценность для развития ваших рефлексов, умений и навыков, некоторые развлекают, а нек...
Предварительный обзор Voyo VBook A1. Сто...
Мы привыкли к тому, что ноутбуки стоят дорого и что это не такая уж доступная штука на сегодняшний день. Только посмотрите на...
Сканер пальца в Bluboo Edge работает быс...
Мы уже публиковали официальную информацию и рассуждения по смартфону Bluboo Edge. Сегодня в наше распоряжение попало видео в ...
Обзор Deepcool DQ550ST 550W. Доступный б...
С каждым новым поколением видеокарт и процессоров, на фоне повышения быстродействия идет планомерное снижение энергопотреблен...


МегаОбзор
МегаОбзор

2006-2016 © MegaObzor